Circular 1179
Lograr una nutrición adecuada
Para que las hortalizas de jardín alcancen el máximo potencial de crecimiento, requieren tanto macronutrientes como micronutrientes para un crecimiento y desarrollo normales. Los macronutrientes son elementos que son utilizados en mayor cantidad por las plantas e incluyen nitrógeno, fósforo y potasio. Los macronutrientes secundarios incluyen calcio, magnesio y azufre. Las plantas también requieren pequeñas cantidades de micronutrientes como boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc.
Pruebas de suelo y pH
Si bien los suelos de Georgia son naturalmente ricos en algunos nutrientes, por lo general se necesitan fertilizantes adicionales para suministrar todos los nutrientes esenciales que requieren las verduras. un equilibrio adecuado de
la nutrición del suelo y un pH correctamente ajustado pueden beneficiar enormemente el rendimiento vegetal. Realizar una prueba de suelo precisa antes de plantar es importante por muchas razones. Las pruebas de suelo proporcionarán la lectura más precisa de los valores actuales de nutrición del suelo, dando recomendaciones para aplicaciones adicionales. Una de las cosas más importantes que proporciona una prueba de suelo es una lectura real del pH, que es la medida de la alcalinidad o acidez del suelo. En general, a la mayoría de las verduras les va mejor en un suelo ligeramente ácido con un rango de pH de 6,2 a 6,8. El pH se puede ajustar añadiendo cal agrícola para subir el pH o azufre elemental para bajarlo.
Proporcionar una buena muestra de suelo es la clave para obtener una lectura precisa. Recoja una muestra de suelo tomando suelo de una profundidad de 4 a 6 pulgadas. Estas muestras deben extraerse de ocho a diez lugares en el área del jardín. Mezcle estas muestras en un balde y luego llene aproximadamente 1 taza de esta mezcla en una bolsa de plástico y llévela a su oficina local de Extensión Cooperativa de UGA para su análisis. También puede recoger bolsas de muestra de suelo en su oficina local de Extensión. Estas bolsas tendrán instrucciones sobre cómo extraer las muestras y un lugar para que usted complete su información de contacto y los detalles del sitio de donde se extrajo la muestra. Idealmente, las muestras de suelo deben tomarse con varios meses de anticipación antes de plantar el jardín. Esto dará tiempo para hacer los ajustes de pH si es necesario.
Fertilizantes orgánicos vs. sintéticos
A la hora de seleccionar un fertilizante para aplicar en el jardín de la casa, el propietario puede elegir entre utilizar un producto orgánico o un fertilizante sintético. Hay ventajas y desventajas para ambos. Los fertilizantes sintéticos, como el granular 10-10-10, son más rentables, fáciles de encontrar y relativamente fáciles de aplicar. La planta en sí no puede detectar de dónde proviene el elemento específico, por lo que el elemento real en el fertilizante sintético es el mismo que en un producto orgánico. Las plantas solo pueden absorber nutrientes cuando están en forma inorgánica. Los fertilizantes sintéticos ya están en forma inorgánica, lo que significa que están fácilmente disponibles para que los sistemas de raíces vegetales los absorban. Sin embargo, los fertilizantes sintéticos contienen una gran cantidad de subproductos de sal y pueden dañar o incluso quemar las raíces cuando se aplican en exceso. Los fertilizantes orgánicos primero deben convertirse en el suelo a una forma inorgánica antes de que puedan ser absorbidos para uso de las plantas. Esto les permite actuar como productos de liberación lenta, descomponiéndose en el suelo con poco riesgo de quemar las plantas. Los fertilizantes orgánicos también pueden proporcionar materia orgánica que ayudará a construir y mejorar el suelo. Una desventaja de los fertilizantes orgánicos es que no siempre son fáciles de encontrar y se puede necesitar una gran cantidad de producto para equiparar la misma cantidad de fertilizantes sintéticos. En general, los fertilizantes orgánicos tienen un valor nutricional más bajo, por lo que se necesita mucho más para depositar suficientes nutrientes. A menudo es necesario combinar más de un producto orgánico para obtener el fertilizante completo y equilibrado, lo que puede generar costos más altos. Los fertilizantes orgánicos también pueden variar en la fuerza de los nutrientes dependiendo de la fuente. Afortunadamente, si está comprando fertilizantes orgánicos, el contenido de nutrientes debe estar claramente etiquetado en el paquete. Si está utilizando estiércol a granel u otras fuentes orgánicas no reguladas de fertilizante, es posible que desee que se analicen para asegurarse de lo que está aplicando a su jardín. Comuníquese con su oficina de Extensión local para obtener detalles del análisis.
El fertilizante se puede comprar como fertilizante de un solo nutriente o como una combinación de fertilizantes. Los números en la bolsa de fertilizante representan un grado de fertilizante o porcentaje de nitrógeno, fosfato y potasio. Por lo tanto, el fertilizante 5-10-10 está en una proporción de 1-2-2. Un fertilizante 8-16-16 también es una proporción 1-2-2, pero contiene un mayor porcentaje de cada uno de los elementos fertilizantes. Se requerirían cantidades más pequeñas del fertilizante 8-16-16 en lugar del 5-10-10.
Cuadro 1. Proporciones estimadas de fertilizantes orgánicos.
| Materiales | Porcentaje N | Porcentaje P2O5 | Porcentaje K2O | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| harina de huesos | 0,7–4 | 18–24 | 0 | lento/medio |
| Compost | 1,5–3,5 | 0.5–1 | 1–2 | Lento |
| Harina de semilla de algodón (seca) | 6 | 2.5 | 1.7 | lento/medio |
| harina de sangre | 12 | 1.5 | 0.6 | Medio/rápido |
| Comida de pescado | 10 | 4 | 0 | lento/medio |
| Guano | 6–12 | 9–11 | 2–3 | Medio |
| Ganado | < 1 | < 1 | < 1 | Medio |
| Caballo | < 1 | < 1 | < 1 | Medio |
| Aves de corral | 3–4 | 1–3 | 1–2 | Medio/rápido |
| abono de hongos | 0.5–1 | < 1 | 0,5–1,5 | Lento |
| Harina de soja | 6–7 | 2 | 2 | lento/medio |
| Cenizas de madera | 0 | 1–2 | 3–7 | Rápido |
Cuándo y cómo fertilizar
El momento de la fertilización es extremadamente importante cuando se trata de cultivar vegetales exitosos. Como se mencionó anteriormente, una prueba de suelo es la forma más precisa de determinar cuándo y cuánto fertilizante aplicar. En ausencia de una prueba de suelo, todas las hortalizas se benefician de la aplicación de fertilizantes en el momento de la siembra. Una regla general, cuando no se conocen los niveles nutricionales, sería aplicar aproximadamente 30 libras de 13-13-13 por cada 1,000 pies cuadrados de jardín al momento de la siembra. Este método debería funcionar para la mayoría de las verduras. Si ha estado fertilizando la misma área durante años, considere usar algo como una formulación 12-4-8 o 16-4-8 que sea más baja en fósforo y potasio. Estos dos elementos son extremadamente estables y no salen del suelo rápidamente.
Es posible que sea necesario combinar las opciones de fertilizantes orgánicos para igualar el nivel recomendado para los sintéticos. Cada vez que se realiza una aplicación de fertilizante, se debe regar el jardín para permitir que el producto penetre en el suelo. Cuando se trata de fertilizante adicional, algunos vegetales son más pesados que otros. El término "alimentador pesado" se refiere a la mayor cantidad de nutrientes que requiere el vegetal para una producción satisfactoria. El tipo de suelo que tengas, si contiene mucha arcilla o es muy arenoso, determinará la frecuencia con la que necesitarás aplicar fertilizante. Los cultivos en desarrollo pueden necesitar un impulso adicional de fertilizante a una tasa similar a la que se aplicó en la siembra, varias semanas después de que comience el crecimiento.
Una vez que las verduras hayan alcanzado un tamaño saludable, retenga cualquier fertilidad adicional hasta que la planta produzca frutos. No fertilice la planta vegetal cuando está floreciendo, ya que puede retrasar la producción de frutos y provocar un crecimiento excesivo. Específicamente, retenga el fertilizante hasta que vea pequeños tomates y pimientos del tamaño de una moneda de diez centavos o una calabaza o judías verdes de 1 pulgada de largo. En el momento en que se forma la fruta, puede optar por fertilizar plantas individuales o colocar un aderezo lateral de fertilizante en la hilera. Aproximadamente 3 a 5 libras por cada 100 pies lineales sería una recomendación general para el revestimiento lateral. Cuando sea posible, intente comprar un fertilizante premium que también contenga micronutrientes. Estos micronutrientes, aunque tienen poca demanda, siguen siendo esenciales para un buen crecimiento. Tenga cuidado al usar un fertilizante líquido. Los fertilizantes líquidos a menudo se aplican con rociadores de manguera o regaderas y pueden ser difíciles de calibrar y aplicar de manera uniforme. El resultado más común del mal uso es un crecimiento vegetativo excesivo y poca o ninguna fructificación. Los fertilizantes solubles se aplican mejor a través de un tanque que los inyecta en las líneas de goteo de un sistema de riego. El riego por goteo no es demasiado difícil de configurar y es el método preferido para suministrar agua a sus plantas. Varios fabricantes fabrican tanques de fertilizante de 1 y 2 galones que pueden permitirle distribuir fácilmente su fertilizante a través de las líneas de riego.
Permita que las verduras polinicen y formen frutos pequeños antes de agregar fertilizante adicional.
Los cultivos que continúan produciendo verduras durante toda la temporada, como calabazas, pepinos y tomates, se benefician de una ligera aplicación de fertilizante cada 3 semanas más o menos durante la temporada de crecimiento. Cuando fertilice las plantas individualmente con un fertilizante granular, tenga cuidado de no apilarlo demasiado cerca del tallo de la planta o podría quemarse el fertilizante. El fertilizante debe distribuirse uniformemente alrededor del borde exterior del follaje.
El maíz fertilizante, que es un cultivo tipo pasto, es un poco diferente de otros vegetales. El maíz es un gran alimentador de nitrógeno y requerirá varias aplicaciones de un fertilizante con alto contenido de nitrógeno. Comience fertilizando el maíz con la misma tasa de 30 lb por 1,000 pies cuadrados que se aplicará a todo el jardín en el momento de la siembra. Después de que el maíz alcance unas 12 pulgadas de altura, cúbralo lateralmente con 5 libras de 34-0-0 por cada 100 pies de hilera. Cubra el costado con 5 lb adicionales por cada 100 pies lineales cuando el maíz alcance aproximadamente 3 pies de altura. Esto debería ser suficiente fertilidad para llevar el maíz a la cosecha.
El fertilizante líquido se aplica mejor directamente a través de un sistema de riego por goteo.
Así es como deberían verse 5 libras de fertilizante por cada 100 pies lineales.
Mida con precisión 5 lb de 34-0-0 para el aderezo lateral de maíz.
tomando precauciones
Los jardineros domésticos deben tomar las siguientes precauciones siempre que se apliquen fertilizantes a los cultivos.
- Nunca aplique fertilizante granular sobre la parte superior de las plantas cuando estén mojadas. El fertilizante puede adherirse fácilmente a las hojas mojadas y provocar quemaduras o daños graves.
- Evite fertilizar áreas entre vegetales tanto como sea posible para evitar alimentar las malezas.
- Programe la aplicación de fertilizante con lluvia anticipada o riegue el jardín dentro de un día de la aplicación.
- Asegúrese de que el pH del suelo esté ajustado correctamente o cualquier aplicación de fertilizante será ineficaz.
- Evite el contacto directo del fertilizante con la piel o los ojos expuestos.
- Nunca use fertilizantes para malezas y piensos diseñados para céspedes en el jardín de su casa.
Tenga cuidado de no dejar que el fertilizante se asiente en el follaje de las plantas. Se pueden producir quemaduras graves.
Beneficios de fertilidad de los cultivos de cobertura
Los cultivos de cobertura se han utilizado de múltiples maneras para estabilizar el suelo y prevenir la erosión. A menudo se utilizan como plantación de otoño en el jardín de la casa. Además de proteger el área de la erosión, los cultivos de cobertura en realidad pueden agregar una nutrición beneficiosa al suelo. Cuando los cultivos de cobertura se cortan y se incorporan al suelo, liberan pequeñas cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio junto con algunos micronutrientes. Cuando se utilizan cultivos de cobertura de tipo leguminosa como el trébol, los guisantes o el cáñamo solar, el beneficio del nitrógeno es mucho mayor. Los cultivos de leguminosas fabrican su propio nitrógeno y lo liberan nuevamente en el suelo una vez que se cultivan en la tierra. El uso de una mezcla de pastos de tipo grano como el trigo, la avena o el centeno, así como una mezcla de leguminosas, puede reducir la necesidad de fertilizante adicional en el jardín en casi un 30 %. Los cultivos de cobertura no se limitan solo a la siembra de otoño. Los cultivos de cobertura de verano también se pueden plantar en áreas de jardín vacantes. Los cultivos de cobertura para el verano pueden incluir trigo sarraceno, mijo, cáñamo solar o guisantes de arcilla de hierro.
Los cultivos de cobertura no solo protegen el suelo, sino que también reducen el fertilizante al agregar nutrición una vez que se labran en el suelo.
Para saber si tus plantas tienen carencias nutricionales, consulta el siguiente apartado sobre cómo las plantas presentan síntomas de nutrición desequilibrada.
Síntomas de deficiencia de plantas nutricionales
Nitrógeno – Crecimiento atrofiado con un matiz amarillo en las hojas y una apariencia general verde claro; Las hojas inferiores y más viejas se ven afectadas primero.
Fósforo– Color de las hojas rojizo-púrpura; a menudo ocurre en los suelos frescos y húmedos de principios de la primavera
Potasio– Las áreas marginales de las hojas se vuelven marrones y pueden morir, con manchas cloróticas marrones en toda la hoja; puede parecer similar al daño por sequía
Calcio– Las hojas jóvenes a menudo son ahuecadas y de apariencia amarilla; La deficiencia de calcio puede deberse a malas prácticas de riego y es una causa común de pudrición apical en las verduras.
Magnesio– Amarillamiento moteado entre las nervaduras de las hojas más viejas mientras que las nervaduras permanecen verdes en las hojas nuevas; las áreas amarillas pueden volverse marrones y morir
Azufre– Toda la planta se vuelve de color verde lima; las plantas pueden atrofiarse
Hierro– Las hojas aparecen amarillas o blancas, pero las venas suelen ser de color verde oscuro; los síntomas aparecen primero en las hojas superiores más jóvenes
Boro– Las hojas más jóvenes se vuelven de color verde claro y pueden distorsionarse y las yemas terminales eventualmente pueden morir; puede causar corazón negro en las verduras
Molibdeno– Hojas estrechas con amarillamiento intervenal en hojas más viejas; las hojas nuevas son verdes al principio, pero se vuelven moteadas a medida que se expanden
Manganeso– Hojas de color amarillo o blanco con venas verdes
Zinc– Manchas de color rojizo en las hojas más viejas, generalmente entre las nervaduras
Cobre– Las hojas más jóvenes parecen estar marchitas pero permanecen verdes
Estado e historial de revisión
Publicado el 23 de marzo de 2020